Цветы и камни: Идея создания в саду каменистой горки
Идея создания в саду каменистой горки возникла у меня не сразу. Как многие, я прошёл через увлечение самыми разнообразными культурами. Одни ценил за красивые цветы, другие — за продолжительность цветения, третьи — за аромат. Количество растений росло, а я не мог остановиться. Казалось, что самое интересное будет впереди. Впрочем, так оно и оказалось.
Мне удалось достать несколько луковичек подснежников, мускари, клубнелуковиц крокусов (учтите, что шёл 1983 год, и купить растения было непросто). Отвёл под них маленький участок между куртинами стелющегося флокса, камнеломки и ибериса. В первую весну было всё чудесно. Но затем в посадках почувствовалось какое-то однообразие. Захотелось внести что-то новое, создать фон для цветов. Я поместил около них несколько серых и серо-розовых гранитных камней, и ощущение от композиции совершенно изменилось. Маленькая площадка зрительно увеличилась, исчезло впечатление перегрузки. Нежные подснежники на фоне серого кристаллического излома стали необычайно красивы; обозначились мельчайшие подробности рисунка «лепестков» крокусов. И, самое главное, — уголок приобрёл облик естественного, природного.
С тех пор я перешёл от простого коллекционирования к созданию композиций, группируя растения по окраске, срокам цветения, форме листьев, подбирая подходящий фон. Так я решил устроить каменистую горку. Место для неё отвёл небольшое, поэтому ограничился высотой 40-50 см. Очень помогла мне книга М.А.Евтюховой «Весенние дикорастущие цветы для садов и парков».
Наметил эскиз участка — трёхступенчатую горку, и сзади неё небольшую двухьярусную подпорную стенку. Затем начал подбирать гранитные камни куполовидной и округлой формы, нейтрального серого или белого цвета. На их фоне хорошо выглядят растения с ярко-зелёной листвой и тёмными цветками.
Расположению камней я придаю большое значение, ведь не случайно специалисты отмечают, что в альпийской горке они играют роль не меньшую, чем растения. По размерам разделил камни на три группы:
— доминирующие средние (примерно 10-20 см в поперечнике)- для создания фона, ограничения куртин и композиций;
— мелкие (5-10 см) — как дополнение для невысоких растений (молодила, карликовые ирисы, хиодонодоксы);
— крупные (25-35 см) — их немного; это узловые элементы, снимающие впечатление монотонности.
Камни я вкопал в землю на одну треть высоты. Их округлая форма, плавные переходы придают горке естественный вид, «ландшафт» напоминает среднерусскую равнину с небольшими холмами и возвышенностями. Совсем другая картина получится, если сооружать горку из колотых кусков гранита тёмных тонов, создавая резкие перепады высоты.
По границе горки изогнутой линией уложил куски гранита так, чтобы они лишь слегка приподнимались над уровнем почвы. Землю между ними утрамбовал, и чтобы её не вымывала вода, высадил туда мелкие очитки, молодило. Дорожку, ведущую к горке, также выложил кусками серого гранита. У подножия горка постепенно переходит в плоскую площадку с двумя дорожками, вымощенными гранитом. Между камнями растут гвоздики (альпийская и сизая).
Второй этап работы сводился к подборке и размещению растений. Я отобрал из альпийских растений всего 70 видов. При этом предъявлял к ним несколько основных требований: отбирал миниатюрные, неприхотливые к климатическим условиям и к почве, красиво и продолжительно цветущие. Учитывал время и сроки цветения.
Из-за малых размеров горки пришлось отказаться от многих декоративных, но относительно крупных растений(колокольчики персиколистный и карпатский, гравилат чилийский, рябчики раддэ и императорский), а также от тех, которые, заглушая соседние растения, быстро разрастаются во все стороны (барвинки, ландыши, фиалки) или дают обильный самосев (маки).
Больше всего меня заинтересовала группа низкорослых горных видов, отличающихся особой формой. Чаще всего они образуют подушки, прижимающиеся к земле. Густые дернинки хорошо удерживают влагу, быстрее прогреваются весенним солнцем. Именно они придают неповторимое своеобразие каменистой горке. Это овсяница аметистовая, кошачья лапка альпийская, камнеломка моховидная, обриета дельтовидная и многие другие. Широко использую различные мелколуковичные.
Большинство растений на горке цветёт в апреле-мае. В летне-осенний период они привлекают внимание интересной формой и окраской листьев. Но некоторые цветут летом (гвоздики альпийская и сизая, травянка; гейхера — разные сорта, энотера) и даже осенью (различные виды безвременников, некоторые осеннецветущие крокусы, морозник чёрный — повторное цветение). Есть такие виды растений, которые осенью дают вторичное более слабое цветение (флокс шиловидный, гвоздика скальная, солнцецвет гибридный).
При размещении растений на горке необходимо учитывать время их цветения, размеры, форму листьев, отношение к освещённости. Самое трудное — не посадка и создание необходимых условий, а прогнозирование декоративного эффекта, который получится в последующие годы от того или иного растения, его сочетаний с другими растениями и от альпинария в целом. Это творческая работа, требующая известной фантазии и, конечно, хорошего вкуса. Много советов можно получить в специальной литературе, но ещё больше дают собственные наблюдения на протяжении всего вегетационного периода.
Я старался не размещать рядом многолетники с похожей формой листьев. Сначала посадил единичные экземпляры относительно крупных растений — астильбы китайской и карликовой, можжевельника и бадана. Группами по 3-4 растения разместил гейхеру, печёночницу обыкновенную, овсяницу аметистовую. Сажал их так, чтобы часть площади около растений оставалась свободной.
Низкие мелколуковичные (крокусы, хионодоксы, кандык кавказский, подснежник снежный) хороши около камней, по высоте равных или чуть больше цветущего растения. Расположил их компактной группой по 5-15 экземпляров.
Луковичные высотой 10-20 см (кандык сибирский и его сорта, подснежник складчатый, мускари армянский и его сорта, пролески сибирская и её формы) разместил группами по 5-10 штук рядом с флоксом шиловидным, адонисом весенним, гвоздикой альпийской, которые после цветения прикрывают желтеющие листья луковичных, а в июне-августе — и пустующие места.
Более высокие (30-40 см) луковичные — рябчики малый и шахматновидный, птицемлечник пирамидальный — сажаю на дальнем плане (около рододендрона) по 3-5 штук, обычно в одну ямку, заполненную питательной почвой. После цветения их увядающие листья обрезаю.
Если на самой вершине посадить растение с вертикальным характером роста, это не даст ощущение высоты горки, а, наоборот, — как бы принизит её. Поэтому я посадил там распростёртый кизильник горизонтальный, не превышающий в высоту 15-20 см, что зрительно увеличивает альпинарий.
Большое внимание уделяю цветовой гамме. Приятно сочетание розовых цветов обриеты дельтовидной с жёлтыми соцветиями крупки вечнозелёной, с голубыми — канадского флокса и с сиреневыми — рододендрона даурского. Интересная композиция получилась от совместной посадки мускари и пролесок различной окраски. В альпинарии есть уголки с растениями, у которых белые цветки (иберис вечнозелёный «Финдел», подснежник, белоцветник) или жёлтые (ослинник, адонис, хохлатка прицветниковолистная). Они образуют крупные, заметные пятна. Изумительно красивы весной на фоне голубовато-зелёной хвои можжевельника белые пушкинии, розово-лиловые кандыки, сортовые шахматные рябчики.
Альпийские растения требовательны к солнечному свету. Весной моя горка всё время освещена, только в полдень на неё падает тень от ветвей вишен и черноплодной рябины. Когда на деревьях распускаются листья, образуется своеобразный дальний план. Под ними размещены теневыносливые растения (рододендрон даурский и камчатский, бадан толстолистный), на которые попадают лишь утренние лучи солнца. В жаркую весну луковичные отцветают очень быстро, особенно крокусы, кандыки и другие. Их лучше высаживать в полутени.
Уход за растениями альпинария несложен. Поливаю их в год посадки и в сухое жаркое лето. После дождя и полива обязательно рыхлю землю. При этом надо помнить, где посажены луковичные, чтобы не повредить их, когда они не цветут. Применять азотные удобрения не рекомендую, так как растения сильно разрастаются, плохо цветут, становятся неустойчивыми к морозам. Для подкормки многолетников использую гранулированные фосфорно-калийные удобрения в малых дозах.
Земля в альпинарии должна быть лёгкая, воздухо- и влагопроницаемая. Застой воды для альпийских растений гибелен. Так как у меня на участке почва глинистая, пришлось добавлять песок. Для посадки делаю специальную смесь из хорошей садовой земли, песка и выветрившегося торфа. Для рододендронов добавляю верховой свежий торф, чем достигается нужная кислотность субстрата, а поверхность мульчирую высохшим мхом. Под ирисы, юноны составляю почву хорошо дренированную, известкованную, богатую питательными веществами. Корневища ирисов лишь слегка прикрываю землёй. Юноны присыпаю крупнозернистым песком. Для тюльпанов классов Кауфмана, Фостера, Грейга и видовых составляю питательную рыхлую почву. Сорта беру невысокие(«Зампа», «Гоудштук», «Мителла», «Ориндж Бой»). Не требуют особых условий тюльпаны поздний, престанс. Их сажаю очень густо и выкапываю через 2-3 года.
Всем альпийцам не страшны дожди, снег и заморозки, они хорошо приспособлены к любым переменам погоды.
Чтобы не допустить самосева растений и засорения горки, удаляю отцветшие стебли и подстригаю чрезмерно разросшиеся растения. Пересаживаю мелколуковичные и обновляю землю через 3-4 года.
*
