Колорит на экспорт. Последняя в этом сезоне Неделя моды завершилась в Москве
Показы коллекций осень-зима 2005/2006 в рамках Russian Fashion Week (RFW) по своему формату все ближе к аналогичным мероприятиям, проходящим на Западе. Общее же количество сезонных московских показов в официальных и альтернативных мероприятиях переваливает за сотню. И этого уже достаточно для того, чтобы количество переросло наконец в неплохое качество.
Нам пока не дано тягаться с Парижем и Миланом с их немалым количеством раскрученных имен, и крупные финансовые группы пока в инвесторах отечественной моды не числятся. Зато RFW вполне похожа на лондонскую Неделю моды, где показывается много молодых брендов и дизайнеров, практически неизвестных за пределами Британии. Примерно та же картина и у нас, с поправкой на буйствующий и иногда мало адаптированный к жизни креатив. Неизвестно, позволит ли это удвоить ВВП, но именно начала экспорта отечественного креатива в виде продажи крупнейшим западным компаниям наших дизайнеров и их брендов с замиранием сердца ожидают теперь специалисты отрасли. И если Лондон стал кузницей целой плеяды признанных в мире мэтров нонконформизма, что именно станет экспортировать Москва — время покажет.
А пока те представители отечественной моды, у которых свой собственный стиль не сложился, работают во всех мировых жанрах: от этники, порой талантливо сработанной, до французской элегантности; от монохромного минимализма японцев до кичевых экспериментов британцев. «Для экспорта у наших дизайнеров есть как минимум несколько оригинальных национальных культурологических тем, которые вполне можно продавать на Запад как национальные, — говорит руководитель Fashion Сonsulting Group Анна Лебсак-Клейманс. — Это Византия, Серебряный русский век, «Дягилевские сезоны», русский конструктивизм, советская символика. Это те темы, которые хорошо узнаваемы и продаваемы на Западе, и для выхода на мировую сцену нашим дизайнерам стоит делать ставку именно на них». В этом смысле RFW — один из подготовительных этапов, где отрабатываются приемы мировой русской, или даже панславянской, модной экспансии, делающей пока ставку в основном на этнический колорит.
Этнический ренессанс</b
Как минимум четыре коллекции в рамках RFW смотрелись как переработки этнических панславянских традиций. Показанная еще в начале Недели коллекция Дарьи Разумихиной состояла из не всегда удачно скроенных околонациональных костюмов, сшитых из тесьмы.
Вариации на тему украинской национальной одежды продемонстрировала Виктория Краснова из Киева, хотя в процессе она слегка запуталась в интеллектуальной медленной музыке, пришитой совершенно не к месту белой бахроме и вариантах двусторонних жакетов и салопов, скомбинированных из разноцветных ситцев.
Минчанка Ольга Самощенко гораздо ближе придвинулась и к народной идее, и к более живой ее подаче. Саундтрек — белорусские песни со вставленными в них куплетами на итальянском языке — стал результатом хорошей подготовки к присутствию на показе президента Camera Nazionale Della Moda Italiana Марио Бозелли. На самом деле Самощенко попыталась в наших условиях делать то, что в прошлом сезоне предложила Миуччиа Прада, адаптировав к современности образы из итальянского национального достояния — кинонеореализма 1950-х. Продвигаемый Ольгой национальный колорит представляли выкрашенные под бересту кожаные черевички, отделка красной тесьмой, венки из кос, украшенные красными бантиками, инсталляции из пуговиц, размещенные там, где могли бы красоваться орнаменты-обереги: на поясах, кокетках, полочках и даже на голенищах сапог. Ностальгии по панславизму способствовали доминировавшие в коллекции цвета: красный и цвет беленого льна — самое типичное для восточных славянских культур сочетание.
Самой талантливой адаптацией этнотемы к современной жизни, как и всегда, оказалась коллекция Ирины Каравай для бренда киевского происхождения Nota Bene. Масштаб замысла этого дизайнера можно сравнить разве что с размахом живописных «мазков» Автандила Цквитинидзе из Грузии. А талантливые преувеличения и драматический накал в образах коллекций — с образцами таких мэтров, как Жан Поль Готье и Антонио Маррас. На этот раз Каравай замесила свой сюжет на настоящем украинском колорите из ярко-красного и голубого, продемонстрировала буйство удачных конструктивных решений в сочетании с идеями из национального костюма и уличной моды, с намеками на спорт-шик и хип-хоп.
В результате абсолютно функциональные куртки с большими воротниками сочетались с брюками-шароварами, а крупные бусы-намисто доходили длиной чуть не до колена. Шарм спортивным шапочкам в резинку добавляли нашитые на них большие пуговицы в горошек, а у воротников красовались иногда значки и аппликации с животными в духе наива. Добавьте к этому многослойность одежды, отделку кантами и подкройные детали в мелкий горох, и образ получится самый что ни на есть яркий, городской, комфортный и зимний, да еще не без национальной изюминки.
Такой знакомый почерк
Коллекцию, построенную на спокойной серо-кремовой цветовой гамме, показала на RFW Юля Николаева, одевающая довольно многих наших женщин-бизнесменов и политиков. Манекенщицы у нее выступали в настоящих розовых пуантах, а самыми запоминающимися элементами коллекции стали крупные перфорированные ромашки из плотного вареного трикотажа: ими были отделаны подолы юбок. Одно облегающее платье до колена было полностью сшито из ромашек.
Еще одна обладательница собственного почерка, Лена Макашова, демонстрировала коллекцию в традиции, подобающей ее марке «Ширпотреб», — функциональной и одновременно интеллектуально-минималистической. Правда, затянувшееся дефиле, выстроенное под концептуально-психоделическую музыку, иногда хотелось очистить от лишних декоративных деталей, при помощи которых дизайнер вносит в коллекцию деструктивный элемент: вшитые клинья, оборки в неожиданных местах засоряли заявленный было монохромный дзэн-минимализм.
Дуэт дизайнеров Бунаковой и Хохлова выступил тоже в духе сложившегося бренда — Bunakova Hokhloff. Творения этих питерских модельеров выполнены в актуальном тренде парижского шика. Цветовая гамма коллекции — беспроигрышное сочетание черного и горчично-зеленого. Основными тканями стали стретч-бархат, шифон и шелк. В конструкции ставки сделаны на юбки-годе и на рукав-колокол, собранный на манжету. Фирменным знаком дуэта были, конечно же, блузы с жабо и горжетки из шифона в мелкий горошек.
Завершалась RFW сезона осень-зима 2005/2006 коллекцией Ларисы Погорецкой. Она хоть и сделала почти полный римейк своей предыдущей коллекции, зато в очередной раз качественно проработала свою любимую пиратскую тему: прекрасные корсеты, огромные блузы из жатого шелка, узкие брюки и длинные шифоновые платья с летящим силуэтом.
11.04.2005
Татьяна Медовникова
***
