Пытаясь ухватиться за соломинку, ранее излишне либерально настроенный историк Евгений Понасенков в срочном порядке решил сменить свою профессиональную ориентацию с политики на культурологию. Статья посвящена изменению эталона женской красоты в истории.

Классик надеялся, что красота спасет мир, однако то, что в представлении сегодняшнего обывателя усохло до 90/60/90, во все эпохи было скорее предметом раздора за право обладания, чем никак не способствовало к сохранению мира. Из-за этого начинались войны, совершались дуэли и самоубийства. Как изменялись представления человека о красоте и как за ней следили ее счастливые обладательницы?

       В древних варварских обществах, не познавших еще прелести цивилизации, идеал женской красоты был запечатлен в достаточно однотипных фигурках богини плодородия: ультрарубенсовские формы при символически увеличенных грудях и невнятных контурах лица.

       Согласно греческому мифу Зевс велел Парису выбрать себе одну из трех богинь Олимпа. Соперничая между собой, каждая давала предвыборные обещания: Афина обещала Парису мудрость, Гера — власть, а Афродита — любовь. Ее-то пастух и выбрал. Таким образом, легенда свидетельствует, что представления об идеальной красоте были неразрывны с эротическим фактором, с желанием. Однако изобретатели канонов, эллины, отказались от варварской бабы (специальный археологический термин) и явили миру новую форму: отныне фигура богини красоты была приближена к мужским параметрам. Более того, большинство современных ученых приходят к выводу, что и ордерные колонны появились под влиянием этого нового эталона.

       Важнейшим критерием красоты была кожа. Еще египетские жрецы третьего тысячелетия до нашей эры сделали соответствующие процедуры ритуальными и лечебными: к примеру, сурьма и карандаш для бровей защищали от обжигающего солнца и песка. Существовала и очистка кожи, начинавшаяся с натирания кожи нильским илом и составом шуабу (тягучая паста из смеси золы и сукновальной глины) при массаже благовонными маслами. Тогда же закрепилась традиция: работающий вне дома мужчина — смугл, а находящаяся во внутренних покоях женщина — светлая. Обязательным атрибутом женского макияжа были длинные черные накладные ресницы, нарумяненные скулы, накрашенные красным раствором губы и длинный черный парик.

       Аналогами египетских процедур в Греции были омовения отварами амброзии и массаж благовониями. Отличием была традиция занятия разнообразной гимнастикой. Но возникающие то и дело женоненавистнические кампании нарушали распорядок жизни. Так, в Спарте Ликург запретил употребление косметики из-за ухудшения женских нравов. В эллинистический период всеми овладела мания на свинцовые белила. В сочетании с масками из размоченного гипса и киноварью уход за кожей стал целой наукой. В итоге в римскую эпоху дело дошло до того, что под многослойными масками красок лицо было еле различимо. А по поводу фигуры Теренций писал так: «Для стройности затянут всю, а чуть полней — питанье сокращают ей, и как ни будь здорова, а в тростинку обратят ее!»

       Средние века ознаменовались всевластием церкви с ее тотальным женоненавистничеством: женщина повинна в изгнании из рая, кроме того, все помнили о проклятии пророка Исайи в адрес дочерей Сиона. Так что с принятием христианства аскетичность и стыдливость стали новыми мерилами женственности. «Никакой поликолорной косметики — это пособничество Дьяволу. Только одна краска дарует щекам милость Божию — стыдливость»,— поучал Григорий Назианзин. Из-за этого еще больше возрос спрос на свинцовые белила, от которых трескалась кожа.

       Нечистоплотность возведена в ранг добродетели. Св. Радегунда из аббатства Святого Креста заменила водные процедуры прикреплением мешочков с травами под мышками монахинь «дабы отбить запах пота». Зато большое внимание уделялось формам лица и фигуры: подбородок круглый с обязательной ямочкой посередине, а брови обязательно черные, изогнутые дугой и очень тонкие, засим следовал высокий и выбритый лоб. Тонкая талия, непременно узкие бедра и круглый живот — вот новые каноны красоты.

       С наступлением эпохи Возрождения и открытием многих античных рецептов ситуация резко изменилась: среди аристократов теперь стало модным румянить по примеру куртизанок не только лицо, но и все тело, золотить волосы (носить шляпы без донышек под палящим солнцем) и прикрывать прыщи мушками. Началось сумасшествие пропорциональности: «Красота проистекает из идеального сочетания пропорций»,— писал Аньоло Фиренцуола. Поэты воспевают «крепкие, упругие груди» (Тассо), а Макиавелли «изящные руки с проступающими голубыми прожилками». Считалось, что три вещи должны быть белоснежными (кожа, зубы, руки), три красными (губы, щеки, ногти), три черными (глаза, брови, ресницы). Косметикой стали пользоваться и мужчины. Так, Генрих III разгуливал по улицам Парижа «раскрашенный, как старая кокетка». Его лицо покрывал слой белил, щеки и губы подкрашивались шафраном, а волосы посыпались пудрой с запахом фиалки. Примерно так же выглядел несколько позднее и кардинал Мазарини.

       XVII век принес эпидемию мазей, которые считались панацеей от морщин, а веком позже румяна обретают новый смысл: они уже не должны выглядеть естественными, но обязательно «обещать любые безумства» (Казанова). «Непристойными» обязаны были выглядеть мушки и прически.

В XIX веке к прежним запросам к пропорциям добавилась еще и некая литературно-философская нотка: по-настоящему сексуальными считались лишь девушки, добивающееся явной бледности лица так, что бы окружающим казалось, что прелестница вот-вот упадет в обморок. Это, кстати, пошло бы и мужчине, непременно «глубокомысленный и роковой взгляд» которого должен был соответствовать губам «искривленным от пренебрежения ко всему роду человеческому» (Рене Шатобриан). В моду вступает гигиена: обеспеченным гражданам медики рекомендовали «ноги мыть каждую неделю, голову через два месяца», а зубы чистить «не реже раза в неделю». Косметика переживает кризис: не дозволяется применять ничего, кроме легких румян. Доктор Обер в «Гигиене нервических женщин» (1841) писал: «Появляться в свете с интересной бледностью на челе, с землянисто-серым цветом лица и впалыми щеками», ибо все это «вводит в ранг избранных». Ради похудания женщины регулярно пьют уксус и читают за полночь, чтобы появились темные круги под глазами. Белладонна и атропин придают глазам неестественный, загробный блеск. Альфред де Мюссе признавался, что такие лица доводят его до экстаза, а Теофиль Готье всюду показывал свою неестественно желтую любовницу, которую, ко всему прочему, он обязывал купаться в ванне с синими чернилами, которые придавали ей «эротический вид покойницы». Однако так жили только аристократы, в буржуазной среде восторжествовала победа плоти и присущих ей здоровых оттенков кожи. Тем не менее в последние десятилетия века все слои общества охватила мания танцев, а с ними иная мода одеваться и страстное желание ярко краситься и выглядеть готовой вынести долгий танцевальный марафон. Набирающая обороты субкультура варьете породила такие непременные атрибуты женской привлекательности, как описанные Золя и Гюисманом черные как уголь глаза, карминно-красный рот, спутанные пышные волосы и заросшие потные подмышки.

       Революционной переменой XX века были культ здоровья, отказ от корсетов, многочисленных подъюбок, а затем и вовсе унисексированная мода на мужские костюмы, которые облачают поджарые дамские фигуры. Индустриализированная косметика также стала рассматриваться и как оздоровительное средство.

       Приятно заметить, что в целом, не считая узкой диаспоры слепленных по западному шаблону столичных модных домов, в российском менталитете все еще господствует «необрезанный», исконный вариант представлений о красоте, основной постулат ухода за которой сформулирован неизвестным заведующим столовой общепита: «Кушай репу, морковку и хрен — будешь, как Софи Лорен!»

Есть даже вероятность того, что и на Западе суровая необходимость демографической борьбы с засильем мигрантов заставит общество осознать свою оплошность и вернуться на верную дорогу, ведь еще в XVIII веке венецианские власти были вынуждены издать специальный закон, предписывающий барышням питаться обильнее из-за повального падения интереса к ним мужской части населения.

Евгений Понасенков

Аналитический еженедельник «Коммерсантъ-Власть» №42(595) от 25.10.2004г.

(ТОЛЬКО НА САЙТЕ)

"Коммерсантъ-Власть"