В минувший уик-энд в итальянской модной столице стартовала Milano Moda Uomo, в рамках которой проходят показы мужских коллекций сезона «весна-лето 2008». Ведущие дизайнеры представляют свой вариант ответа на вопрос, каким предстанет мужчина будущего, и продемонстрируют свои последние творения. Чем же обернутся размышления мастеров над мужским образом?

Неделю моды открыл показ Versace, чьи модели вышли под зловещие звуки «Ночи на лысой горе» Мусоргского — сразу видно, что к показу приложил руку талантливый русский дизайнер Александр Плохов, работающий в команде известного Дома. «Ничто не является тем, чем кажется» — такой дуалистический девиз взял Плохов, выпустив на подиум мужчин в тренчах, изящно подрезанных под длину жакета. Плиссированные, плотно сидящие и застегивающиеся на одну пуговицу пиджаки, жакеты с высокой талией, отрезанные лацканы рубашек с нарядными воротничками, гламурный офисный стиль с дополнением в виде полосатых футболок для каникул на море, страстных рубашек красного цвета и брутальных черных костюмов, блестящих, словно акулья кожа… Не изменяя себе, Versace создала элегантную коллекцию с элементами мистического зла.

Далек от брутального был показ Prada, в котором воплотилась идея слабости сильного пола. Такая парадоксальность, по мнению Миуччии Прада, часть современного мира, в котором то и дело подрывается авторитет мужчины. «Прада» в последнее время ведет пристальное наблюдение за образом современного мужчины, и на этот раз Миуччиа решила оставить гладиаторские стрижки и манжеты, отдав предпочтение утонченности. Нестрогие силуэты, мягкие ткани, пышный ансамбль красок, обтягивающий низ и свободный верх, геометрический рисунок в стиле 70-х и даже костюмы парашютиста… Все: и классика, и casual, и даже немножко женственного трэша под классическую музыку, сменяющуюся электро хаусом, — Prada снова подняла волнующий ее вопрос «Какой он, мужчина?» и предпочла не давать однозначного ответа.

Показ Dolce&Gabbana был впечатляющим не только с точки зрения самобытности коллекции, но и благодаря оригинальному техническому оформлению, в частности люминисцентному освещению, под которое была показана самая отвязная, «милитаристская», часть. Такое впечатление, что вдохновением для итальянских братьев послужил Джастин Тимберлейк, по крайней мере его стиль и способность перевоплощаться из серьезного молодого человека в дерзкого хулигана. Шляпы, светлые бриджи, элегантные брюки и широкие, отяжеленные накладными карманами джинсы, пляжные шорты, цветные рубашки и однотонные пуловеры, длинные шарфы и безрукавки — свободолюбивый и стильный микс от D&G, как всегда, покорил зрителей.

Коллекция Burberry отличилась полной фантастичностью. Томас Барбери решил поэкспериментировать как с цветами и тканями, так и с формами, одев моделей в ярко-красные и небесно-голубые пальто, своим прямым силуэтом напоминающие женские одежды из далеких 80-х. Трансформации подвергся и низ, превращенный либо в свисающие джинсы, либо в ультраузкие, «прилипшие» брюки, которым дизайнер, по его собственным словам, придал эффект «человека, только что вышедшего из воды». В коллекции, которую по праву можно назвать экстремальной, нашли место самые разнообразные цвета: голубой, желтый, розовый, сиреневый, зеленый и масса золотистого.

Известный бунтарь Alexander McQueen снова доказал, что он настоящий мастер театрального искусства. Вся его коллекция была проникнута морским духом, который не оставляет ведущие подиумы уже не первый год. Весенне-летний образ Александра Маккуина — это прогуливающийся по пирсу парень в цветастой рубашке и легких шортах, в матроске или даже клетчатом пиджаке в сочетании с темно-синими брюками, а может, и вовсе в черном костюме с выпущенной рубашкой и развевающемся на ветру галстуком. Что ж, тема уже более чем избита, но, похоже, фантазия самого Маккуина еще не иссякла.

Valentino свой показ обыграл в виде статичной инсталляции, которую представляли мужчины, стоящие у барной стойки ночного клуба и любующиеся на танцующих девушек. Несмотря на этот антураж, главный акцент коллекции был сделан на классику: двубортные фланелевые костюмы, жакеты с заостренными лацканами, тонкие полоски и классический набор цветов из белого, черного, серого и немножко франтового светло-розового. Любопытно, что последней коллекции удалось отличиться от предыдущих творений кутюрье отсутствием некой коварности образов.

Фрида Джианнини, главный дизайнер Дома Gucci, все свое вдохновение черпает в родном Риме: кто-то должен вручить ей когда-нибудь ключи от этого города. В подготовке своей последней коллекции дизайнер провела уйму времени в киностудии Cinecittà, где рассматривала старые фотокарточки 50-х с актером Марчелло Мастроянни, одетым в его любимый белый костюм и рубашку поло. То, что мы сейчас понимаем под «спортивной одеждой», в Италии как таковое не существует, поэтому Джианнини смешала этот стиль с южной эксцентричностью. Графические принты на ярких рубашках и брюках, крупная клетка на элегантных костюмах, черные кожаные куртки в сочетании с изумрудными обтягивающими брюками, замшевые жакеты, стильные кожаные аксессуары и проблески мультяшного желтого, красного и оранжевого — Gucci представил по-настоящему романтическое настроение.

Стоит напомнить, что Milano Moda Uomo можно назвать лишь первым шагом в грандиозном марше модных недель по Европе. Так что, следите за обновлениями!

Смотреть фоторепортаж >>>

БИЗНЕС-СТИЛЬ